СВОИМИ ГЛАЗАМИ
Продолжаем рассказ о путешествии по Центральной Америке курянина Николая Малешина, замдиректора Центрально-Черноземного заповедника имени Алехина. В предыдущих очерках он поделился впечатлениями о Белизе, Гватемале и Сальвадоре. Пришло время познакомиться со сказочным раем для туристов – Никарагуа.
Происхождение названия страны связывают с одноименным озером и населявшим эти земли племенем никарао. Жаркое солнце здесь не утомляет, а доставляет радость. Климат – тропический пассатный. Среднемесячная температура +25 °С.
Озеро Никарагуа
В мировом рейтинге озер озеро Никарагуа на 20-м месте, а в Латинской Америке – второе по величине. Свою известность оно приобрело не за огромные размеры, а из-за того, что в нем водятся пресноводные акулы-быки, относящиеся к виду серых акул. Отсюда и второе название – Акулье озеро. Желающим поплавать в теплой серо-зеленой воде следует быть предельно осторожными, поскольку были случаи нападения акул на пловцов.
Считается, что ранее на месте озера был тихоокеанский залив, который в результате извержения вулканов частично заполнился лавой. Лавовые поля отрезали его от океана, и он постепенно превратился в озеро. Первоначально соленая вода за счет сохраняющегося стока в Карибское море была вытеснена через реку Сан-Хуан. Озеро стало пресноводным – в него впадает сорок рек, и лишь одна вытекает.
В настоящее время озеро – центр яростных дискуссий о его будущем, в связи с решением правительства страны о начале строительства трансокеанского Никарагуанского канала. По трёхстороннему договору между Никарагуа, Китаем и Россией китайцы берут на себя основную часть финансовых затрат – около 40–50 миллиардов долларов. Завершить строительство планируется в 2019 году. В свою очередь никарагуанская сторона обеспечивает строительство рабочими и техникой. Российская же создает всю инфраструктуру, поддерживающую безопасность транзитного сооружения, находящегося практически под боком у явно недоброжелательно настроенных американцев. В СМИ не утихает истерика – но дело вовсе не в экологии Латинской Америки и, в общем, даже не в конкуренции Никарагуанского канала с Панамским. Дело – в российском присутствии «на заднем дворе» США.
Вулкан Масая – «Адская глотка»
Если сравнивать все страны Центральной Америки между собой, то Никарагуа, несомненно, займет первое место по площади – 12,9 миллиона гектаров. Огромной перевернутой трапецией втиснулась эта страна между Тихим океаном и Карибским морем, имея протяженную границу (540 км) с Гондурасом на севере и вдвое меньшую – с Коста Рикой на юге. Несмотря на бесконечное разнообразие ландшафтов, географы разделяют страну на четыре крупных природных области. На севере – Никарагуанское нагорье с осевым хребтом Кордильера Исабелья (высота 2438 метров над уровнем моря). На востоке Карибское море обрамляет широкая полоса низменностей, известная как Москитовый берег. В центральной части – обширная низменность, растянувшаяся по диагонали через весь перешеек от залива Фонсека на юго-восток до Карибского побережья, включая озеро Никарагуа. И, наконец, на западе – активная вулканическая зона с многочисленными действующими вулканами.
Поскольку предметом изучения автора являются национальные парки и заповедники, именно на них и было обращено внимание при посещении Никарагуа. Один из дней был полностью посвящен национальному парку «Вулкан Масая», первому и самому большому среди других 78 охраняемых природных территорий. Он включает группу спящих вулканов, огромное озеро в древней вулканической кальдере и один активный щитовой вулкан Масая высотой 635 метров. Он расположен всего в 28 километрах к юго-востоку от столицы страны – Манагуа и сформировался 2500 лет назад. Индейцы называли вулкан «Попугаете», что в переводе означает «огненная гора». Испанские завоеватели дали вулкану имя Ла Бока дель Инферно («адская глотка»). Чтобы изгнать нечистую силу, они поставили в XVI веке на краю кратера крест, который и поныне парит над жерлом. Последнее извержение наблюдалось в 2008 году. После небольшой активности вулканических газов в апреле 2012-го, дорогу наверх закрыли в целях «перестраховки» – теперь туристам близко к кресту не подойти.
Наряду с гавайскими вулканами Масая – один из самых привлекательных и доступных для посещения в мире. Через многочисленные угольно-черные лавовые поля непосредственно к краю кратера проложена 6-километровая асфальтированная дорога, по которой любой желающий пешком, на автобусе или автомобиле может без проблем въехать на вершину. Это фантастическое по красоте место – порывы ветра выдувают на высоту около полукилометра горячие пары сернистого газа, окутывая все вокруг удушливым и тяжелым туманом, от которого щиплет глаза и прерывается дыхание.
Всего за сутки Масая извергает от 1000 до 1200 тонн вулканического газа. Во избежание отравления, ожога слизистых носа и гортани не рекомендуется находиться вблизи вулкана более 10–15 минут. Стоя на краю кратера, от которого людей отделяет специально построенная защитная каменная стенка, можно слышать, как где-то в утробе вулкана тяжело бухает и шипит, притаившись, раскаленная лава. Жар от нее обжигает лицо. Ветер, прилетающий с окружающих равнин, силен и порывист. Порой он отбрасывает вбок или вверх тяжело нагруженный рюкзак. Даже альпинистская палка, с прикрученной к ней видеокамерой, дрожит, как гитарная струна.
Раскинувшиеся вокруг кратера и на склонах сухие луга постоянно покрываются волнами от колышущейся под ветром травы. Незнакомые кустарники и деревья изредка нарушают монотонность ландшафта своими формами и цветущими кронами. Чистый прозрачный воздух позволяет смотреть «орлиным глазом» на десятки километров, различая на горизонте вершины других более далеких вулканов.
Гранада – город сказка
Гранада в Никарагуа (не путать с Испанией) – город особенный. Он стоит особняком от множества других городов мира. Время здесь либо не течет совсем, либо течет очень медленно. Это город, где романтические души могут взлетать к небу, если не будут опускать глаза к земле, где много нищих и исхудалых чернорабочих, чья жизнь так же далека от романтики, как дно Марианской впадины от вершины Эвереста.
Это город, в котором, подобно Вавилону, можно услышать все языки мира, это – никарагуанская Мекка. В отличие от туристов местные жители считают, что Гранаду не любит даже дьявол. Причина такого утверждения – круглогодичная жара. Когда на территории всей страны идут дожди, в Гранаде сияет солнце, раскаляя мостовые так, что даже через толстые подошвы ботинок чувствуется жар перегретого камня. Возможно, это было совпадение. Но дождей и правда не было в течение нескольких дней моего пребывания там.
В Гранаде много храмов исключительной красоты. Особенно красив Кафедральный собор на Центральной площади – желтый с белым на стенах и красными куполами, видимыми за десяток километров с вершины вулкана Момбачо. Самые ошеломляющие виды, особенно перед закатом, открываются со смотровой площадки Церкви Гвадалупе. Всего за один доллар разрешается подняться по крутой винтовой лестнице на высокую колокольню. Весь город, окружающие его вулканы и озеро Никарагуа открываются с высоты птичьего полета. Еще одна особенность Гранады как туристического центра – кареты и конные упряжки. С раннего утра очередь из них выстраивается вдоль сквера на центральной площади. В течение дня бойкие кучеры-гиды накручивают километры по запутанным улочкам древнего города, показывая туристам самые сокровенные уголки. Они же рассказывают, как местные власти и люди борются с преступностью на улицах – размещают на домах листовки с портретом вора и телефоном, по которому следует позвонить, если вдруг кому доведется его снова увидеть.
Заповедник Момбачо
Очень известный и красивый вулкан Момбачо расположен в 10 километрах от города Гранады. Собственно вулкан и все прилегающие к нему территории относятся к заповеднику. Благодаря удивительной флоре и фауне, поразительным видам на кофейные плантации и плоские крыши домов, на которых сушится кофе с этих «кофейных садов», на живописные лагуны и архипелаги на озере Никарагуа, вулкан пользуется большой популярностью. На вершину туристов доставляют специально оборудованные мощные полноприводные бывшие армейские грузовики. Автодорога после 30–40 минут опасного и головокружительного серпантина обрывается у туристического центра, телевышки и биолаборатории. Отсюда в разные стороны расходятся три различных по сложности и времени прохождения маршрута.
Вулкан относится к группе активных, однако подтвержденная вулканическая активность последний раз наблюдалась в 1570 году. Момбачо также является знаменитым брендом производителя сигар «Volcan Mombacho», чья сигарная продукция славится по всему миру.
Место интересно тем, что на протяжении вулканического профиля можно наблюдать разные типы растительности – от саванны у подножия до дождевых тропических лесов с прохладным и влажным климатом на вершине. Огромное количество эпифитов, цветущих орхидей, лиан, папоротников – сумасшедшие запахи не только прелой листвы, но и источающих сернистый газ фумарол захватывает, не отпуская до самого конца маршрута. Почти у самой вершины вулкана появляются открытые лужайки с множеством ярких цветов и цветущих кустарников, где можно наблюдать в свободном полете стервятников и других хищных птиц. Отсюда как на ладони видна и Гранада – квадраты и прямоугольники городской застройки, черепичные крыши и яркие купола Кафедрального собора.
Лагуна Апойо, или «Жизнь после смерти»
На одном туристическом плакате в гостинице мое внимание привлекла красивая фотография кратерного озера. Подпись гласила – Лагуна Апойо. Сразу же, спонтанно, захотелось посетить это место. Опять же – пусть и древний, но вулкан. Дорога от Гранады заняла около часа. И вот – край огромной вулканической кальдеры, склоны которой покрыты густым высокоствольным тропическим лесом.
Как и должно быть, вокруг расположилось множество гостиниц и отелей, где в зависимости от вашего финансового состояния предложат определенный уровень услуг. Оказавшись на территории одного из кемпингов, взял напрокат морской каяк-одиночку. Прихватив спасательный жилет и двулопастное весло, упаковав в непромокаемый мешок фото- и видеоаппаратуру, отправился исследовать окрестности.
После часа «каботажного» плавания решил отойти подальше от берега, чтобы сфотографировать панораму озера с воды. Не замечая перемен в погоде, увлекся и «дошел» до самого центра круглой лагуны, имеющей диаметр около 3 километров. Тут поднялся резкий ветер, пошли хоть и невысокие, но крутые волны. Учитывая, что глубина озера в центральной части кратера более 170 метров, ситуация была не из приятных. Еще хуже она стала, когда я перестал грести – нужно было получше упаковать аппаратуру. Только закрепил непромокаемый мешок на корме, как каяк неожиданно сделал странное боковое колебание, следующая волна перевернула его, и я оказался в воде.
Она была теплой – все-таки не Байкал. Замерзнуть нельзя, но и до берега с середины озера вплавь не добраться – слишком далеко. Попытался перевернуть каяк в нормальное положение. Сделать это удалось. С трудом взгромоздившись на него, с ужасом увидел, что через трещину в корпусе из него выходит воздух… Лодка наполнялась водой. Пришлось обнять каяк ногами и дрейфовать с ним до любого берега, куда прибьют волны и попутный ветер. Подумал: почему никто не бьет тревоги и не спасает человека за бортом? Вопрос был грустно-риторический, как и ответ. Наверное, потому что на озере нет моторных лодок, и никому не приходит в голову заплывать далеко на незнакомом и непроверенном снаряжении.
Расслабившись, я положился на волю волн. Через три часа меня прибило к берегу. Вернувшись в Гранаду, отправился в собор и поставил свечу перед образом Девы Марии во спасение моей заблудившейся души…
Николай МАЛЕШИН, Никарагуа (продолжение следует)

Источник: www.dddkursk.ru